چگونه از ابر ها عکس بگیریم؟ آموزش عکاسی از ابر

طبیعت امکان عکاسی از طلوع و غروب خورشید و عبور پرتوهای خورشید از میان ابرها را در اختیارمان قرار می دهد و مناظر خیره کننده ای ایجاد می کند. من به عنوان یک عکاس مناظر، منتظر روزهای نیمه ابری و طوفانی هستم، زیرا ابر، عکس ها را بسیار دراماتیک و زنده تر نشان می دهد. بدون ابرها، طلوع و غروب آفتاب اغلب کسل کننده است و ما را مجبور می کند که آسمان را از عکس حذف کرده و به جای آن بر عناصر پیش زمینه تمرکز کنیم. در مقابل، اگر شاهد طلوع یا غروب آفتاب با ابرهای پف آلود و طوفانی باشید که از زیر با اشعه های خورشید نورانی می شوند و یک منظره ی آتشین و زیبا ایجاد می کند، عکس های شما بسیار رنگارنگ و زنده تر به نظر می رسد. در حقیقت ، ابرها می توانند آنقدر زیبا باشند که به عنصر اصلی ترکیب بندی در عکس ها تبدیل شوند. در این مقاله آکادمی هنر من فرایند عکاسی از ابرها را بررسی می کنم و علاوه بر آن درباره چشمگیر و پویا تر نشان تصاویر با استفاده از ابرها صحبت خواهم کرد.

 

NIKON D800E + 28-300mm f/3.5-5.6 @ 40mm, ISO 100, 1/4, f/8.0
NIKON D800E + 28-300mm f/3.5-5.6 @ 40mm, ISO 100, 1/4, f/8.0

 

از آنجا که ابرها در اشکال مختلف ظاهر می‌شوند، در دسته‌های مختلف فانتزی مانند کومولوس، کومولونیمبوس، استراتوس و استراکومولوس گروه‌بندی شده و هر یک از این دسته ‌ها دارای گونه ها و انواع مختلفی است که انسان می‌تواند مشاهده کند. به عنوان مثال، ابر فوق در بالای کوه رینیر از طبقه عدسگون می باشد و می تواند در طول سال در اشکال مختلفی مانند بشقاب پرنده یا قارچ ظاهر شود. در عکس زیر، ابرهای عدسگون در اطراف کوه Herard در پارک ملی  Great Sand Dunes را مشاهده می کنید که به شکل لایه لایه به نظر می رسند و دو قله را پوشانده و نمایی خیره کننده و چشمگیر به صحنه می دهند.

 

NIKON D700 + 24-70mm f/2.8 @ 35mm, ISO 800, 1/200, f/5.0
NIKON D700 + 24-70mm f/2.8 @ 35mm, ISO 800, 1/200, f/5.0

 

بدون وجود ابرها، دو عکس بالا را به نمونه کارم (پورتفولیو) اضافه نمی کردم و به احتمال زیاد مجبور به تمرکز روی عناصر دیگر و حذف بیشتر آسمان می شدم. به طور خلاصه، ابرها اساسی تر از آنند که شما فکر می کنید.

بنابراین بهترین راه برای عکاسی از ابرها چیست؟ بیایید این فرایند را تحلیل کنیم و برخی از تکنیک هایی را که من شخصاً هنگام عکاسی از ابرها استفاده می کنم، بررسی کنیم.

 

برای یادگیری عکاسی از ماه و ابر ماه به این مقاله مراجعه کنید

 

  1. شرایط آب و هوایی

یکی از اولین اشتباهاتی که بسیاری از عکاسان مبتدی انجام می‌دهند، فرار از آب و هوای بد و عکاسی در  روزهای آفتابی است. به یاد دارم که در نخستین روزهای شروع عکاسی به پیش بینی های هواشناسی نگاه می کردم و فقط برای سفر به مکان هایی برنامه می ریختم که باد و باران و طوفان نداشته باشند. بعدها، متوجه شدم که بهترین عکس های من در آب و هوای بد گرفته شده است. روزهای طوفانی فرصت های مناسبی برای عکاسی از ابرهای شگفت انگیز، به ویژه در زمان طلوع و غروب آفتاب برایم فراهم کرد. برای مثال، من عکس کوه هرارد را در شرایط بسیار سختی گرفتم، در حالی که در یک روز به شدت بادی روی تپه های شنی راه می رفتم و سرعت باد به 40 تا 50 مایل در ساعت می رسید! آن روز دوستم سرگئی همراه من بود. او کمی ترسیده بود و مرتب به من می گفت که باید برگردیم. اما من منتظر غروب آفتاب ماندم و عکس فوق آخرین عکس من در آن روز است که با استفاده از تکنیک پانوراما به صورت دستی با Nikon D700 گرفته شد.

 

NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 38mm, ISO 3200, 1/50, f/8.0
NIKON D3S + 24-70mm f/2.8 @ 38mm, ISO 3200, 1/50, f/8.0

 

 

بنابراین اگر در روزهای نیمه ابری، عمدتا ابری و طوفانی بیرون بیایید، شانس بسیار بالاتری برای گرفتن عکاس های زیبا خواهید داشت. اما اگر در روزهای طوفانی وزش باد به بیش از 50 مایل در ساعت برسد یا اگر احتمال وقوع گردباد یا طوفان وجود دارد، بهتر است در خانه بمانید.

  1. فیلتر پولاریزه برای عکاسی از ابر

اگر هنوز یک فیلتر پولاریزه ندارید، بهتر است تهیه کنید! همانطور که در مقاله خودم توضیح دادم، استفاده از فیلتر پولاریزه می تواند به جدا شدن ابرها از آسمان و تیره تر نشان دادن آسمان کمک کند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که فیلتر پولاریزه را جلوی لنز خود وصل کرده و سپس آن را بچرخانید تا جایی که اثر را در منظره یاب مشاهده کنید. در زاویه مناسب یک فیلتر پولاریزه می تواند با جلوگیری از ورود برخی از امواج نوری به لنز، تفاوت بزرگی ایجاد کند و ابرها را به نوعی از آسمان “پرتاب کند”. اگر تازه کار هستید و می خواهید اطلاعات بیشتری درباره استفاده از انواع فیلترها داشته باشید، مقاله جامع ما در مورد فیلترهای لنز را بررسی کنید.

 

 

NIKON D600 + 24-70mm f/2.8 @ 58mm, ISO 100, 1/10, f/11.0
NIKON D600 + 24-70mm f/2.8 @ 58mm, ISO 100, 1/10, f/11.0

 

۳. فیلتر ND Graduated یا فیلتر ND تدریجی (GND)

هنگام عکاسی از ابرها در طلوع و غروب خورشید، ممکن است دامنه نوردهی صحنه آنقدر زیاد باشد که دوربین شما قادر به ثبت آن نباشد. هنگام عکاسی از ابرها، ممکن است عناصر پیش زمینه در معرض فرونوردهی قرار بگیرند؛ اگر نوردهی عناصر پیش زمینه را زیاد کنید، ممکن است نوردهی ابرها به شدت زیاد شود یا به اصطلاح منفجر شود. در چنین موقعیت هایی می توان از دو تکنیک محدوده دینامیکی بالا (HDR) یا فیلتر ND Grad استفاده کرد. من شخصا از HDR استفاده نمی کنم، زیرا طبیعی به نظر رساندن آن دشوار است و خوب جلوه دادن آن به زمان و تلاش بسیار زیادی نیاز دارد. با استفاده از فیلتر GND اغلب نیاز به نگرانی در مورد واریانس های نوردهی نیست، زیرا فیلتر به کاهش شکاف نوردهی کمک می کند و بقیه موارد را می توان پس از پس پردازی ریکاوری کنید. همه اینها سلیقه شخصی است و در جایگاه من نیست که بگویم کدام تکنیک بهتر است.

 

NIKON D700 @ 16mm, ISO 200, 1/13, f/10.0
NIKON D700 @ 16mm, ISO 200, 1/13, f/10.0

 

از آنجا طبیعت شامل کوه، درختان و سایر عناصر می شود و اکثرا افق مستقیمی ندارد، استفاده از فیلتر GND با لبه نرم توصیه می شود. برای بالا و پایین کردن فیلتر به نگهدارنده فیلتر احتیاج دارید. اگر محدودیت بودجه دارید و فقط می توانید یک فیلتر GND را تهیه کنید، به سراغ فیلتر GND سه استاپی بروید که با نام فیلتر GND 0.9 لبه نرم نیز شناخته میشود. سه استاپی بودن شما را قادر به دیدن افکت در منظره یاب می کند. منطقه ترانزیشن یا انتقال تنها چیزی است که باید به آن توجه کنید. اگر در صحنه درختان بلند یا قله کوه دارید ، ممکن است نوک این ها در عکس خیلی تاریک بیفتد.

 

SLT-A77V + DT 16-50mm F2.8 SSM @ 20mm, ISO 100, 1/1, f/8.0
SLT-A77V + DT 16-50mm F2.8 SSM @ 20mm, ISO 100, 1/1, f/8.0

 

 

هنگام استفاده از تکنیک سایه‌نما یا سیلوئت روی عناصر پیش زمینه، برداشتن فیلتر GND یا برگرداندن آن به منظور تیره کردن پیش زمینه ممکن است نتایج بهتری و جذاب تری به همراه داشته باشد!

 

  1. طول نوردهی (Exposure) در عکاسی از ابر ها

در صورت داشتن آب متحرک در پیش زمینه، باید از نوردهی بسیار طولانی برای ایجاد یک ظاهر صاف و ابریشمی استفاده کنید. با این حال، ابرها بسیار سریع حرکت می‌کنند، به خصوص زمانی که در ارتفاع بسیار پایین قرار دارند. بنابراین نوردهی طولانی می‌تواند تصاویر شما را کاملا خراب کرده و همه اشکال و فرم های ابری را از بین ببرد. اگر قصد شما عکاسی از یک آسمان سورئال است، پس تمام این کارها را انجام دهید. در مقابل، اگر می خواهید ابرها را در تصویر به عنوان عناصر جداگانه ثبت کنید، باید از نوردهی های کوتاه تر استفاده کنید. هیچ فرمول جادویی برای سرعت شاتر وجود ندارد، زیرا همه چیز بستگی به قصد شما و میزان تاریکی صحنه دارد. بنابراین پس از گرفتن عکس، بزرگنمایی کنید تا ببینید آیا ابرها مات می شوند یا نه. درصورت کم نور بودن محیط و استفاده از اکسپوژر (نوردهی) طولانی، باید از سه پایه استفاده کنید.

 

NIKON D600 + 14-24mm f/2.8 @ 24mm, ISO 400, 1/30, f/8.0
NIKON D600 + 14-24mm f/2.8 @ 24mm, ISO 400, 1/30, f/8.0

 

 

اگر از نوردهی خود مطمئن نیستید، روش دیگر استفاده از تکنیک براکتینگ (گرفتن 3 تا 7 عکس با تنظیمات نوری مختلف) است. یک عکس سه براکتی می تواند گزینه های بیشتری را در حین پس پردازی در اختیارتان قرار دهد، حتی زمانی که از فیلتر Nd Grad استفاده می کنید.

 

  1. ترکیب بندی (Composition) برای عکاسی از ابر

گاهی اوقات ابرها اشکال و فرم های جالب و جذابی به خود می گیرند. ممکن است وسوسه شوید که از ابرها به تنهایی عکس بگیرید اما توصیه من این است که برای ترکیب بندی عناصر پیش زمینه را در صحنه قرار دهید. در حالی که می توان از ابرها به عنوان عنصر اصلی استفاده کرد، اما اغلب به عنوان پشت صحنه بهتر عمل می کنند. من به ابرها به عنوان پرکننده آسمان نگاه می کنم؛ بنابراین قبل از اینکه فقط از آن ها به تنهایی عکاسی کنم، به اطراف نگاه کرده و سعی می کنم عناصر جالبی در آن بگنجانم. اگر مطلقا هیچ چیزی در اطرافتان وجود ندارد و به یک میدان خالی نگاه می کنید، حتی قسمت بسیار کوچکی از آن میدان نیز می تواند تفاوت بسیاری ایجاد کند.

هنگامی که ابرها حالت تکه تکه دارند و از هم جدا هستند، مهم است که عکس خود را به درستی گرفته تا چیزی را جا نیفتد. اگر تکه بزرگی از ابر وجود دارد، سعی کنید آن را بدون برش در قاب خود جای دهید. در صورت نیاز دورنمایی (Zoom out) کرده یا قدم به عقب بگذارید. من همیشه به خوانندگان و شرکت کنندگان در کارگاه ها توصیه می کنم که به صحنه خود فضا بدهید. سعی کنید ابرهای تکه تکه را نزدیک به لبه قاب قرار ندهید.

 

Canon EOS 5D Mark III + EF24mm f/1.4L II USM @ 24mm, ISO 100, 1/50, f/5.6
Canon EOS 5D Mark III + EF24mm f/1.4L II USM @ 24mm, ISO 100, 1/50, f/5.6

 

فرقی نمی کند که از ابرها به تنهایی عکاسی می کنید یا هنگام عکاسی از مناظر، از ابرها به عنوان بخشی از ترکیب بندی استفاده می کنید؛ بایستی قوانین اساسی ترکیب بندی را رعایت کنید. قانون یک سوم، خطوط اصلی ، تقارن و غیره همه می توانند تاثیر بسزایی بر احساس کلی تصویر داشته باشند. اگر ابرها بسیار زیبا و رنگارنگ هستند، می توانید آنها را به عنصر اصلی عکس تبدیل کرده و 2/3 فضای قاب بندی یا بیشتر را به آنها اختصاص دهید. اگر آنها فقط تعدادی ابر تکه تکه هستند، از آن ها به عنوان فیلر یا پرکننده استفاده کرده و حضور آنها را تا بیش از 1/3 قاب کاهش دهید.

برای اطلاعات بیشتر درباره ترکیب بندی به ملاقات Romanas مراجعه کنید که برای مبتدیان نگاشته شده است.

 

  1. پس پردازش (ویرایش عکس بعد از عکاسی)

عکاسی از ابرها به دوربین ختم نمی شود. با کمی وقت گذاشتن در فرایند پس پردازش، می توانید ابرها را بسیار چشمگیرتر جلوه دهید. اگر می خواهید عکس هایتان جالب تر به نظر برسند، احتمالاً در پس پردازش به کمک احتیاج دارید! در حالی که راه های زیادی برای پردازش ابرها در عکس وجود دارد، من سریع ترین روش افزایش درام صحنه و به چشم آمدن ابرها را در Lightroom به شما نشان می دهم.

بیایید مراحل پردازش ابر در عکس را در لایت روم بررسی کنیم. تصویر پایین قبلا Raw بوده که به Ligthroom وارد شده است:

 

NIKON D4 + 24-85mm f/3.5-4.5 @ 24mm, ISO 640, 1/100, f/8.0
NIKON D4 + 24-85mm f/3.5-4.5 @ 24mm, ISO 640, 1/100, f/8.0

 

 

همانطور که می بینید، تصویر بسیار یکدست است. اندکی رنگ و وضح در ابرها وجود دارد اما تاثیر کافی ندارد. حالا ببینید که تنها چند کلیک در Lightroom چه تاثیری روی عکس می گذارد:

 

NIKON D4 + 24-85mm f/3.5-4.5 @ 24mm, ISO 640, 1/100, f/8.0
NIKON D4 + 24-85mm f/3.5-4.5 @ 24mm, ISO 640, 1/100, f/8.0

 

اکنون وضوح، رنگ و کنتراست بسیار بیشتری وجود دارد که باعث می شود صحنه زنده تر به نظر برسد. جالب است که انجام این تنظیمات تنها یک دقیقه طول کشید. ابتدا فیلتر Graduated را در لایت روم اعمال کردم، سپس کنتراست، وضوح و اشباع ابرها را زیاد کردم. وضوح (Clarity) تنظیمی بسیار کلیدی در اینجا می باشد. وضوح ابر را از آسمان بیرون می آورد و آنها را از هم جدا نشان می دهد. من همچنین وضوح کلی تصویر را افزایش دادم. به طوری که قسمت های دیگر صحنه (مانند دریاچه) نیز دارای تفکیک شدند. هنگام استفاده از Clarity دقت کافی داشته باشید. Clarity می تواند هاله هایی در اطراف ساختمانها ، بالای کوه و اشیاء دیگر ایجاد کند. بنابراین در چنین شرایطی بهتر است از قلم مو استفاده کنید و فقط آسمان را با ابرها بپوشانید.

تغییر پروفایل های دوربین بین حالت استاندارد یا منظره نیز می تواند تفاوت های بزرگی ایجاد کند.

گاهی اوقات، اگر ابرها بیش از حد روشن باشند، فقط کاهش میزان نوردهی در حد یک استاپ در تنظیمات فیلتر Graduated می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند! در پایین یک اسکرین شات از Lightroom می بینید که تغییرات فوق را نشان می دهد:

فقط مراقب استفاده از رنگ آبی روی ابرها باشید. شاید بهتر باشد از براش تنظیمی لایت روم استفاده کرده و افکت را فقط روی آسمان اعمال کنید.

https://photographylife.com/landscapes/landscape-photography-post-processing-tutorial-in-lightroom

منابع photographylife
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.