راهنمای جامع عکاسی با پهپاد

ما این راهنما را هم برای عکاسان باتجربه و هم برای شما که در عکاسی با پهپاد تازه‌کار هستید، طراحی کرده‌ایم. در این راهنما مواردی مانند پس‌زمینه، نحوه تنظیم صحیح تنظیمات دوربین، نکات مربوط به عکس‌برداری در هوا و تکنیک‌های پس از تولید برای انتهای کار را پوشش خواهیم داد.

1. اصول اولیه کار با دوربین برای عکاسان مبتدی

کوچک‌ شدن دوربین‌های با وضوح بالا و ظهور باتری‌های لیتیوم-یون کوچکتر و قوی‌تر، به تخیل فیلمبردار اجازه رشد داده است. امروزه پهپادهای مجهز به دوربین می‌توانند در طول پروازهای پهپادی به مدت 20 دقیقه و بیشتر، تصاویری با وضوح شگفت‌انگیز ثبت کنند.

اکثر پهپادهای امروزی دارای دوربین‌هایی هستند که با شلف‌هایی مجهز شده‌اند. اگر شما تازه شروع به کار با پهپاد کرده‌اید و می‌خواهید از یک دوربین به همراه آن استفاده کنید، برای انتخاب بهترین دوربین برای استفاده با پهپاد، لازم است که چند متغیر اصلی را درک کنید. اگرچه امکان افزودن دوربینی مانند GoPro به پهپاد بدون دوربین وجود دارد، اما اکثر پهپادها دارای سیستم‌های دوربین داخلی هستند.

ملاحظات تصویربرداری

امروزه همان فناوری که به شما امکان می‌دهد فیلم‌ها و تصاویر با وضوح بالا را در تلفن هوشمند خود ثبت کنید، اتصال دوربین‌های سبک وزن به پهپاد را ممکن می‌سازد.

رزولوشن تصویر

دوربین‌های پهپادی با رزولوشن‌های مختلف فیلم می‌گیرند. در اینجا سه ​​مورد رایج را نام می‌بریم:

720p

در بازار پهپادها، این دوربین کمترین رزولوشن را در اختیار شما قرار می دهد و یک گزینه کم هزینه است که بسیاری از نیازها را برآورده می‌کند.

1080p HD

بعضی از دوربین‌های پهپاد با سرعت 30 فریم در ثانیه (FPS) عکاسی می‌کنند و برخی در 60 فریم در ثانیه. کاربران علاقه‌مند به پخش حرکت آهسته یا اسلوموشن ممکن است لازم داشته باشند که برای حفظ کیفیت تصویر، فریم‌های بیشتری را در هر ثانیه در نظر بگیرند.

4K Ultra HD

بعضی از دوربین‌های پهپاد با سرعت 30 فریم در ثانیه (FPS) عکاسی می‌کنند و برخی در 60 فریم در ثانیه. کاربران علاقه‌مند به پخش حرکت آهسته یا اسلوموشن ممکن است لازم داشته باشند که برای حفظ کیفیت تصویر، فریم‌های بیشتری را در هر ثانیه در نظر بگیرند.

سایر ملاحظات مربوط به دوربین

دوربین تنها بخشی از یک سیستم پهپادی کلی است و برای تصمیم‌گیری در مورد خرید مهم است که نحوه عملکرد همه متغیرها را در رابطه با نیازها و خواسته‌های خاص خود در نظر بگیرید. به عنوان مثال، برخی از دوربین‌ها حداکثر 64 گیگابایت روی کارت حافظه ضبط می‌کنند. در اینجا به برخی از ملاحظات کلیدی دیگر اشاره می‌کنیم:

پخش زنده

دوربین‌های اولیه پهپادها، فیلم را به طور انحصاری بر روی کارت SD ضبط می‌کردند و شما می‌توانستید در انتهای پرواز تصاویر را بارگیری کنید. بسیاری از پهپادهای جدید، از جمله سری DJI Mavic ، Phantom و Inspire ، ترکیبی از ویدئو با وضوح بالا و پخش زنده دارند. به این معنا که ویدئو در هنگام ضبط به تلفن هوشمند شما منتقل می‌شود. این تصویربرداری بلافاصله، انعطاف‌پذیری بیشتری را ارائه می‌دهد. برخی از سیستم‌ها از فاصله چهار مایلی به صورت زنده پخش می‌شوند.

گیمبال

جهت نهایت انعطاف‌پذیری در عکاسی، به دنبال یک پهپاد با دوربین نصب شده روی گیمبال 360 درجه باشید. این به شما این امکان را می‌دهد که هنگام پرواز پهپاد، دوربین را به هر جهت که می‌خواهید بچرخانید.

 

 

باتری

باتری برخی از پهپادها از نظر زمان پرواز تنها نیمی از ظرفیت بقیه موارد را دارند. به عنوان مثال، یک پهپاد با قیمت مناسب ممکن است از باتری لیتیوم یونی استفاده کند که ممکن است 7 تا 10 دقیقه زمان پرواز را پوشش دهد. از طرف دیگر، اگر می‌خواهید پهپاد خود را تا 20 یا 25 دقیقه یا بیشتر در ارتفاع نگه دارید، یک سیستم دقیق‌تر با قدرت باتری LiPo بهتر است. برای عملکرد طولانی مدت، سرمایه‌گذاری روی چندین باتری ایده‌آل‌تر است. بنابراین عاقلانه است که هزینه‌ای برای باتری‌های اضافی در نظر بگیرید.

این مسئله مربوط به تطابق نیازهای شما با پهپاد است. تولیدکنندگان اصلی مانند DJI و Parrot مجموعه‌ای از مدل‌ها را ارائه می‌دهند که به شما امکان می‌دهد قابلیت‌های دوربین را با نیازهای خود مطابقت دهید.

قابلیت و کارآیی بیشتر

عکاسی هوایی از طریق پهپاد دنیایی جدید و هیجان‌انگیز را برای افراد تازه‌کار باز می‌کند. در نتیجه به احتمال زیاد خریدار بیشتر از آنچه که در ابتدا پیش‌بینی میشد، از پهپاد و سیستم تصویربرداری آن استفاده خواهد کرد. داشتن یک پهپاد که بتواند طیف وسیعی از پروژه‌ها را اداره کند، خواه نیاز به تصویربرداری و نقشه‌برداری حرارتی داشته باشد یا تصاویر با وضوح بالا برای املاک تجاری؛ بسیار مفید خواهد بود. بنابراین عاقلانه است که روی یک دوربین با وضوح بالاتر ، قدرت باتری بیشتر و بردی بیشتر از آنچه در ابتدا تصور می‌کنید نیاز دارید، سرمایه‌گذاری کنید.

گزینه دیگر این است که از طریق ترسیم با یک سیستم ابتدایی، به سادگی وارد تصویربرداری شوید و برنامه‌هایی برای استفاده از آن به عنوان پشتیبان یا جایگزینی آن هنگامی که ایده‌ی بزرگتر یا بهتری در مورد اینکه چقدر می‌خواهید فیلم‌برداری کنید، داشته باشید.

سرعت تصویربرداری

برخی از دوربین‌های پهپاد با سرعت 30 فریم بر ثانیه و برخی دیگر با سرعت 60 فریم بر ثانیه عکس می‌گیرند. کاربرانی علاقه‌مند به پخش حرکت آهسته یا اسلوموشن ممکن است لازم داشته باشند که برای حفظ کیفیت تصویر، فریم‌های بیشتری را در هر ثانیه در نظر بگیرند.

 

 

تنظیمات دوربین

قبل از پرواز دادن پهپاد مطمئن شوید که با این تکنیک‌های عکاسی راحت هستید تا حداکثر استفاده را از زمان پرواز خود ببرید. اینگونه به شما کمک می‌کند از پرواز پهپاد لذت ببرید و در صورت داشتن آمادگی کامل نگران هیچ چیز دیگری نباشید. علاوه‌بر این، دانستن این ترفندها کار شما را بسیار ساده‌تر می‌کند و همچنین کیفیت تصویر بهتری را با وضوح بالاتر ارائه می‌دهد. بهتر است این مراحل را هنگام حضور در روی زمین دنبال کنید تا از تغییر دادن آنها در هوا جلوگیری کرده و در طول پرواز احساس سردرگمی نکنید.

1. فرمت تصویر

پیشنهاد می‌کنیم در حالت JPG+RAW در پهپاد DJI خود عکس بگیرید. چرا؟ فرمت تصویر JPG تصاویری را تولید می‌کند که اندازه فایل آنها کم است و نیز عالی به نظر می‌رسند. فایل‌های تصویری RAW حاوی تمام داده‌های فشرده نشده از سنسور دوربین هستند که آنها را برای ویرایش عکس‌هایی بدون افت کیفیت عالی می‌کند. گرفتن عکس‌ با پهپاد در هر دو فرمت به این معنی است که شما از هر دو نوع، بهترین را دریافت خواهید کرد. شما فایل‌های JPG کوچکتر با ظاهر عالی و فایل‌های RAW با اندازه بزرگتر را دریافت خواهید کرد. در صورتی که نمیدانید کجا این تنظیمات را بیابید، ما شما را در مورد نحوه گرفتن هر دو عکس JPG+RAW در تمام پهپادهای  DJI راهنمایی می‌کنیم.

2. رنگ و نوردهی

پس از اطمینان از گرفتن عکس JPG و RAW، موارد بعدی که باید در نظر بگیرید دو تنظیم دوربین خاص است: رنگ و نوردهی. این تنظیمات را می‌توانید در برنامه DJI Go پیدا کنید. در صفحه تنظیمات دوربین، تنظیمات رنگ را می‌توانید در زیر نماد دوربین و تنظیمات نوردهی را در زیر نماد دیافراگم پیدا کنید. تنظیم مقادیر تنظیمات رنگ برای جلوه دادن تصاویر JPG بسیار مهم است. پروفایل‌ها و سبک‌های مختلف، اشباع و کنتراست را به تصاویر JPG اضافه می‌کنند و از نظر بصری جذاب‌تر می‌شوند. عکس‌های RAW تحت تأثیر این تنظیمات رنگ قرار نمی‌گیرند؛ زیرا این تغییرات افزایشی پس از گرفتن عکس اضافه می‌شوند و مستقیماً توسط سنسور دوربین ضبط نمی‌شوند.

اینها تنظیمات رنگی هستند که لازم خواهید داشت:

تراز یا تعادل سفید (white balance): Auto

سبک (style): استاندارد

رنگ (color): معمولی/هیچکدام یا TrueColor

نکته: تعادل رنگ سفید (white balance) دمای رنگ تصویر را تنظیم می‌کند. بهتر است تعادل رنگ سفید روی خودکار تنظیم شود؛ زیرا دوربین کار فوق العاده‌ای انجام می‌دهد و این کار شما را سبکتر می‌کند. تنظیم سبک یا style می‌تواند وضوح، کنتراست و اشباع را به تصاویر شما اضافه یا حذف کند. پیشنهاد می‌کنیم این حالت را در حالت استاندارد (+0 ، +0 ، +0) بگذارید؛ زیرا صادقانه تصاویر نیازی به وضوح، کنتراست یا اشباع ندارند. همچنین می‌توانید به آسانی تصاویر خود را پس از عکاسی با نرم‌افزار ویرایش عکس رایگان تغییر دهید. color یا رنگ نمای رنگی است که با آن عکس می‌گیرید. توصیه می‌کنیم از پروفایل‌های Normal (که در اندروید None نامیده می‌شوند) یا TrueColor استفاده کنید. با کنتراست بالا و میزان اشباع فوق‌العاده، عکس در حالت پروفایل Normal زیبا به نظر می‌رسد و تصاویری پر جنب‌ و جوش، چشم نواز و واضح تولید می‌شود. با این حال، سطح اشباع یا saturation  ممکن است برای برخی بیش از حد باشد و تغییر به نمایه TrueColor می‌تواند بازتولید رنگ واقعی را به همراه داشته باشد. TrueColor همچنین می‌تواند جزئیات بیشتری را در صحنه‌های با کنتراست بالا نشان دهد. در نظر داشته باشید که اگر از رنگ تصویر JPG خوشتان نمی‌آید، تصویر RAW را نیز برای کار خواهید داشت.

برای نوردهی، توصیه می‌کنیم این تنظیم را به حالت automatic یا خودکار بگذارید. مانند تعادل رنگ سفید (white balance)، دوربین عکاسی کارش را به درستی انجام می‌دهد و کار شما را آسان‌تر می‌کند. همچنین می‌توانید از ویژگی “tap exposure” در برنامه DJI Go استفاده کنید که  اگر روی سوژه خود ضربه بزنید، دوربین به طور خودکار نوردهی آن سوژه را تنظیم می‌کند. استفاده از تنظیمات اضافی مانند نوارهای زبرا (که در تنظیمات DJI Go به آن هشدار بیش از حد نوردهی یا  over exposure warning می‌گویند) و هیستوگرام نیز می‌تواند به شما کمک کند که تصویر شما به درستی نمایش داده شود.

تنظیم دوربین برای یک پرواز عادی

آیا می‌خواهید پهپاد خود را برای فیلم‌برداری پرواز داده و فیلم‌هایی که در کارت Micro-SD ذخیره می‌شوند بدون ویرایش عالی به نظر برسند؟ این تنظیمات برای شما مناسب است:

اندازه ویدئو – 4K ، 30 فریم در ثانیه

فرمت – MP4

استاندارد سیستم ویدیویی – NTSC

تراز یا تعادل سفید (white balance): Aut0

سبک (style): استاندارد

رنگ (color): معمولی/هیچکدام یا TrueColor

چه چیزی باعث می‌شود این تنظیمات عالی باشد؟ تصاویری که از پهپاد بیرون می‌آید روشن، پرهیجان و زیبا به نظر می‌رسد. نیازی به ویرایش یا پس تولید نیست؛ می‌توانید فایل‌ها را مستقیماً از پهپاد ذخیره کنید و حتی آنها را با سایت‌های رسانه‌های اجتماعی مورد علاقه خود به اشتراک بگذارید. این عکس‌ها برای اینستاگرام بسیار زیبا به نظر می‌رسند. ویدئوها برای YouTube واضح خواهند بود و حتی اگر به سادگی فیلم‌های خود را در خانه روی رایانه یا تلویزیون خود مشاهده می‌کنید، کیفیت خوبی خواهند داشت.

اگر می‌خواهید در فیلمبرداری خود کمی پیشرفت کنید و سعی کنید نتایج بهتری به دست آورید، پیشنهاد می‌کنیم یک تراز سفیدی دستی (Manual white balance) تنظیم کرده و نوردهی خود را قفل کنید. تنظیم تعادل سفیدی به طور دستی بر اساس شرایط پرواز، به تولید فیلم‌های دقیق‌تر و سازگارتر کمک می‌کند. تعادل رنگ سفید بین عکس‌ها تغییر نمی‌کند (در تراز سفیدی خودکار تغییر می‌کند) و رنگ‌ها در تمام فیلم‌ شما یکسان به نظر می‌رسند. قفل کردن نوردهی تأثیر مشابهی دارد. همانند تراز سفیدی خودکار، نوردهی خودکار هنگام ضبط پهپاد تنظیم می‌شود و در نتیجه روشنایی مدام تغییر می‌کند. ضربه زدن روی سوژه فیلم‌برداری در تصویر و قفل کردن نوردهی، از این تنظیمات مداوم جلوگیری می‌کند و تصاویری سازگارتر و حرفه‌ای تر ارائه می‌دهد.

بهترین تنظیمات دوربین برای فیلم‌سازان حرفه‌ای

آیا می‌خواهید یک تصویر فوق‌العاده صاف با جزئیات حفظ شده در سایه‌ها و برجسته ترین ها برای ویرایش و پس تولید ایده آل باشد؟ این تنظیمات برای شما مناسب است:

اندازه ویدئو : 4K ، 30 فریم در ثانیه

فرمت : MP4

استاندارد سیستم ویدیویی : NTSC

تراز سفیدی یا :White Balance : دستی یا Manual

سبک یاStyle : Custom 0 ، -1 ، -1

رنگ:  Color-D-Log

این تنظیمات منجر به ایجاد یک تصویر فوق‌العاده یک‌دست برای تصحیح رنگ و درجه‌بندی، در جریان کار پس از تولید می‌شود. جزئیات در سایه‌ها و نقاط برجسته حفظ می‌شود و نرخ بیت بالاتر ویدیو 4K امکان ویرایش بیشتر بدون کاهش کیفیت را فراهم می‌کند.

یک تنظیم مهم که لازم است به آن توجه کنیم، تنظیمات Style است. مت هریس از Film Poets هنگام عکاسی با وضوح صفر در محیط‌های با کنتراست بالا ، با دوربین Mavic Pro در واقع از کاهنده نویز داخل دوربین استفاده می‌کرد و در نتیجه تصاویر بسیار روان ایجاد می‌شد. این نرمی به ویژه در سایه‌ها قابل توجه است. گویی قسمت‌های روشن تصویر در فوکوس هستند و قسمت‌های تاریک تصویر خارج از فوکوس هستند. برای رفع این مشکل، مت پیشنهاد می‌کند که با وضوح +1 در محیط‌های با کنتراست بالا عکاسی کنید. تنظیم وضوح روی 1+ باعث کاهش نویز در دوربین می‌شود و در نتیجه تصاویر بسیار واضح‌تری برای پس تولید بهتر می‌دهد.

3. قاب‌بندی

قاب‌بندی آخرین عنصر اصلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که قاب‌بندی عکس‌ها عمدتا خلاقانه و بر اساس ترجیحات شخصی است، برخی از ابزارها وجود دارد که می‌توانید به کمک آنها تصاویر خود را بسازید. توصیه می‌کنیم خطوط شبکه grid line و نقطه مرکزی  center point را فعال کنید. این راهنما به شما کمک می‌کند تا سوژه خود را کاملاً در مرکز کادر یا در راستای یکی از خطوط شبکه برای رعایت قانون یک سوم، تراز کنید. وقتی صحبت از قاب‌بندی و ترکیب‌بندی می‌شود، یک ترجیح شخصی است. بنابراین با خیال راحت با ترکیب‌بندی‌های مختلف کاوش کنید تا بدانید کدام را ترجیح می‌دهید!

4.HDR

HDR مخفف عبارت High Dynamic Range و محدوده دینامیکی تفاوت بین روشن‌ترین هایلایت و تاریک‌ترین سایه در عکس است. در برخی از سناریوهای نورپردازی، معمولاً در هنگام طلوع یا غروب آفتاب یا عکاسی مستقیم به سمت خورشید، صرف‌نظر از تنظیمات دوربین، جلوگیری از داشتن تصویر سفید به دلیل نوردهی بالا یا سایه‌های کاملا سیاه غیرممکن است. یک راه‌حل برای این کار، گرفتن چندین عکس در نوردهی‌های مختلف و ترکیب آنها برای ایجاد یک عکس یکنواخت است. این نمونه‌های فیلمبرداری از املاک تجاری را بررسی کنید.

چگونه HDR بگیرم؟

اولین نکته این است که همیشه مطمئن شوید پهپاد شما به صورت دستی یا manual عکاسی می‌کند و عکس‌های RAW می‌گیرد. اکنون بسته به میزان کنترلی که می‌خواهید بر محصول نهایی داشته باشید، چند گزینه برای انتخاب داریم.

1. اولین گزینه این است که حالت عکاسی خود را روی HDR تنظیم کنید. این روش ساده و آسان برای گرفتن عکس سریع HDR است. هر زمان که روی شاتر کلیک می‌کنید، دوربین شما به طور خودکار ع‌کس‌های براکتینگ میگیرد و آنها را در یک عکس HDR ترکیب می‌کند. اما با این حالت، شما هیچ کنترلی بر پردازش تصویر ندارید، فقط یک عکس از قبل پردازش شده برای کار دریافت می‌کنید و همه پهپادها این گزینه را ندارند.

1. گزینه بعدی این است که از دوربین بخواهید چندین عکس را در نوردهی‌های مختلف با هم جمع کند و بعداً آنها را به عکس‌های HDR تبدیل کند. برای انجام این کار، حالت عکس‌برداری را به “AEB” تغییر دهید که مخفف عبارت Auto-Exposure Bracketing است. این باعث می‌شود که دوربین شما هر بار که روی شاتر کلیک می ‌کنید 3 یا 5 عکس متوالی در نوردهی‌های مختلف بگیرد. این عکس‌ها بعداً برای ایجاد یک HDR پردازش می‌شوند و هنگام پردازش می‌توانید هریک از عکس‌ها را تنظیم کنید. تنها مشکلی که در این گزینه وجود دارد این است که شما نمی‌توانید نوردهی‌های متفاوتی را که دوربین شما در حالت AEB می‌گیرد تغییر دهید و آن به‌طور خودکار عکاسی را یک مرحله بالاتر یا پایین عکس با نوردهی صحیح انتخاب می‌کند.
2. گزینه دیگر این است که چندین عکس تک شات بدون حرکت دوربین بگیرید و نوردهی بین هر یک را به صورت دستی تغییر دهید. این به شما این امکان را می‌دهد که میزان تغییر نوردهی بین عکس‌ها را تعیین کنید و بیشترین کنترل را بر نتیجه نهایی به شما می‌دهد. اما تغییر نوردهی به صورت دستی فاصله زمانی بین عکس‌ها را افزایش می‌دهد و هرچه فاصله بین عکس‌ها بیشتر باشد، امکان حرکت دوربین بیشتر می‌شود؛ که می‌تواند باعث تحریف در پس‌تولید شود. این اغلب فقط زمانی ضروری است که تفاوت زیادی بین سایه‌ها و هایلایت‌ها در عکس وجود داشته باشد و حالت AEB نتواند همه آنها را ثبت کند.

من توصیه می‌کنم از گزینه دوم استفاده کنید. حالت AEB بسیار مفید است؛ زیرا چندین عکس را به سرعت ضبط می‌کند، حرکت زیاد بین عکس‌ها از بین می‌رود و در اکثر سناریوهای نورپردازی، می‌تواند طیف وسیعی از نوردهی‌ها را برای نمایش صحیح سایه‌ها و نقاط برجسته به دست آورد. این روش به عکاس را به اندازه کافی کنترل می‌دهد تا نتیجه مطلوبی را بدست آورد و از برخی عملکردهای خودکار پهپاد که می‌تواند خطای انسانی را از بین ببرد نیز بهره می‌برد.

5. تراز سفید white balance

تعادل رنگ سفید، دمای عکس شما یا میزان گرم یا سرد بودن رنگ‌ها است. اندازه‌گیری آن بر اساس نام لرد کلوین، فیزیکدان و مهندس ریاضی که در قوانین اول و دوم ترمودینامیک تحقیق کرده است؛ بر اساس واحدهایی به نام کلوین انجام می‌شود. به عنوان عکاس، ما لزوماً نیازی به درک علم پشت این موضوع نداریم، اما باید بدانیم چه نوع نورهایی گرمتر و چه نوع نورهایی سردتر هستند. این عدد تقریباً بین 1000 تا 10000 است که اعداد کمتر نشان‌دهنده دمای سردتر و اعداد بالاتر نشان‌دهنده دمای گرمتر است. هدف هنگام تنظیم تراز سفیدی دستی این است که دما را تا حد ممکن به خنثی نزدیک کنید. بنابراین اگر عکس شما خیلی گرم است، با کاهش دما آن را خنک کنید و اگر عکس شما خیلی سرد است، با افزایش دما آن را گرم کنید. این نمودار تقریباً مقادیر عددی منابع مختلف نور را نشان می‌دهد. با این مقدار، نور خنثی به نظر می‌رسد. در عکاسی با پهپاد ، تقریباً همیشه در خارج از منزل عکاسی می‌کنیم. بنابراین به مقادیر آسمان آبی روشن، آسمان ابری، نور روز، خورشید صبح/عصر و طلوع/غروب آفتاب توجه زیادی داشته باشید. دمای نور خورشید بسته به زمان روز به شدت تغییر می‌کند.

 

چرا از تراز سفیدی دستی (manual white balance) استفاده می‌کنیم نه خودکار؟

همه منابع نوری دمای متفاوتی دارند و هیچ دو سناریوی روشنایی دقیقاً یکسان نیستند. تراز سفیدی خودکار می‌تواند شما را بسیار نزدیک کند؛ اما می‌توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. به خصوص هنگام فیلم‌برداری، در حالی که در یک منظره حرکت می‌کنید، شرایط نور ممکن است تغییر کند و تراز سفیدی خودکار به خودی خود اصلاح می‌شود. اما در حالت ایده‌آل، ما باید آن را برای کل ویدیو ثابت نگه داریم. با استفاده از توازن سفیدی auto white balance واقعاً می توانیم رنگ‌ها و تُن عکس‌ها و فیلم‌های پهپاد خود را به خوبی تنظیم کرده و در طول کل عکس‌برداری‌ یکنواخت نگه داریم.

حالت in camera

برای تنظیم تراز سفیدی خودکار قبل از عکاسی، برنامه DJI را باز کنید. به تنظیمات دوربین بروید و مطمئن شوید که در حالت دستی یا manual عکاسی می‌کنید. در اینجا می‌توانید از بین تنظیمات مختلف انتخاب کنید. اکثر پهپادهای همراه با دوربین، دارای چندین تنظیم خودکار هستند: خودکار(auto)، آفتابی (sunny)، ابری (cloudy)،تابان (incandescent) و نئون (neon). این موارد می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند، اما دقیق نیستند. “Custom” را انتخاب کنید که به شما امکان می‌دهد هر مقدار را برای دما انتخاب کنید. این زمانی است که کارت خاکستری شما وارد عمل می‌شود. کارت خاکستری فقط یک تکه کاغذ ضخیم است که سایه خاصی از خاکستری دارد (18٪)؛ و این پایه‌ای است که ما دمای رنگ خود را بر اساس آن انتخاب می‌کنیم. اگر بتوانید تعادل سفید خنثی را به درستی بدست آورید، کل عکس به درستی متعادل سفید خواهد شد. اگر کارت خاکستری ندارید، می‌توانید این کار را فقط با یک تکه کاغذ سفید انجام دهید. کارت خاکستری (یا کاغذ سفید) خود را روبروی هر سوژه‌ای که در نظر دارید، قرار دهید و پهپاد خود را به سمت آن نشان بروید. منظور این است که هنگام پرواز، سناریوی نورپردازی را تکرار کنید تا در تمام مدت عکاسی یکنواخت باشد. حالا دمای تراز سفیدی را تنظیم کنید. لغزنده را جلو و عقب ببرید تا زمانی که کاغذ کاملاً سفید به نظر برسد یا کارت خاکستری کاملاً خنثی به نظر برسد. حالا پهپاد را پرواز بدهید و راحت عکاسی کنید!

6. نوردهی طولانی

عکاسی با نوردهی طولانی یک تاکتیک کمتر مورد توجه است که می‌تواند توسط عکاسان پهپاد مورد استفاده قرار گرفته و یک پیچ و تاب هنری ایجاد کند که مشتریان شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عکاسی با نوردهی طولانی عبارت است از عکاسی از تصاویر با استفاده از تکنیک زمان‌های نوردهی طولانی‌تر از زمان لازم برای گرفتن عکس مناسب. زمان نوردهی مدت زمانی است که سنسور دیجیتالی داخل دوربین در معرض نور قرار می‌گیرد و همچنین زمانی که شاتر دوربین هنگام عکاسی باز است. عکاسی با نوردهی طولانی برای بسیاری از موضوعاتی که معمولاً توسط عکاسان پهپاد گرفته می‌شوند، از جمله مناظر، معماری و حجم‌های آب‌ بسیار مناسب است.

فیلترهای چگالی خنثی (ND)

برای گرفتن این عکس ها، به فیلترهایی با چگالی خنثی نیاز دارید. این فیلترها مانند عینک آفتابی برای پهپاد شما هستند. آنها نور را فیلتر می‌کنند و به شما امکان می دهند حتی زمانی که هوا هنوز روشن است، نوردهی طولانی تری داشته باشید. توصیه می‌کنیم از فیلترهای Polar Pro استفاده کنید؛ زیرا این فیلترها کیفیت بالایی داشته و تصاویر بسیار واضح تولید می‌کنند و گزینه‌های مختلفی را ارائه می‌دهند. از جمله برخی از آنها برای پهپادهای  Phantom 3 ، سری Phantom 4 ، Mavic Pro و  Spark وجود دارد. استفاده از این فیلترها بسیار آسان است؛ زیرا فقط روی دوربین پهپاد شما می‌چرخند و با اصطکاک در جای خود می‌مانند. اطمینان حاصل کنید که هنگام خاموش شدن پهپاد فیلترها را برداشته‌اید تا از آسیب تصادفی به گیمبال خود جلوگیری کنید.

ما فیلترهای ND Polar Pro را توصیه می‌کنیم؛ اما حقیقتا مهم نیست کدام مارک را انتخاب می‌کنید. مهمترین چیز این است که شما حداقل یک فیلتر ND 16 تهیه کنید؛ زیرا این میزان نور را تا 4 استاپ کاهش می‌دهد و برای گرفتن عکس‌های طولانی مدت ایده‌آل است. در صورت تمایل می‌توانید یک فیلتر ND 32 یا 64 تهیه کنید که به طور بالقوه می‌تواند به شما این امکان را بدهد که به جای حوالی غروب، در نور روز نوردهی طولانی مدت داشته باشید.

تنظیمات مناسب را انتخاب کنید

برای دستیابی به جلوه طولانی مدت نوردهی، باید قبل از غروب یا طلوع آفتاب با فیلتر نصب‌شده بر روی پهپاد منتظر بمانید. در برنامه DJI Go باید تنظیمات دوربین خود را انجام دهید تا مطمئن شوید در حالت دستی عکاسی می‌کنید تا ISO و سرعت شاتر را به صورت دستی تنظیم شوند. ISO را روی 100 بگذارید و سرعت شاتر را تنظیم کنید تا بتوانید تصویری را روی صفحه خود مشاهده کنید. می‌توانید عکاسی با سرعت شاتر معمولی 60/1 ثانیه را با فیلتر ND 16 روشن، کاملاً تاریک نشان دهید. مانند همه عکاسی‌ها با پهپاد، توصیه می‌کنیم در حالت JPG + RAW عکاسی کنید. همچنین توصیه می کنیم سرعت شاتر را آزمایش کنید تا ببینید چه زمان و سرعتی برای شما بهتر به نظر می‌رسد. برای این عکس‌های آبشار، متوجه شدیم که از سرعت شاتر 1 تا 4 ثانیه برای به دست آوردن این نتایج استفاده می‌شود. همچنین حتماً تصاویر زیادی بگیرید؛ زیرا گاهی اوقات پهپاد می‌تواند در باد حرکت کرده و باعث ایجاد عکس‌های تار شود. شما واقعاً به پهپادی احتیاج دارید که کاملاً بی حرکت باشد تا این جلوه را ثبت کند. همچنین می‌توانید با عکاسی از وسایل نقلیه در حال حرکت امتحان کنید. اگرچه این جلوه‌ها ممکن است نیاز به فیلتر ND 32 یا 64 داشته باشد تا سرعت شاتر حتی بیشتر از 4 تا 8 ثانیه به دست آید. به یاد داشته باشید، به عنوان یک خلبان پهپاد شما اجازه ندارید از غروب مدنی (حدود 30 دقیقه یا بیشتر بعد از غروب آفتاب) بدون اجازه از FAA (سازمانی در آمریکا برای امنیت پرواز) پرواز کنید. (نمیدانم در مورد ایران مورد مشابه هست یا نه)

این آموزش درباره نحوه نوردهی طولانی‌مدت در پهپادهای  DJI به پایان می‌رسد. یک فیلتر ND16، ND32 یا حتی یک فیلتر ND64 را بردارید، کمی قبل از غروب خورشید منتظر بمانید و سپس پهپاد را به آسمان بفرستید. هنگام عکاسی، فقط به یاد داشته باشید که در حالت دستی یا manual  بمانید، ISO را روی 100 نگه دارید و با سرعت شاتر آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی بهتر به نظر می‌رسد. در صورت مفید بودن این آموزش، با خیال راحت آن را به اشتراک بگذارید.

ثبت تصاویر فوق‌العاده در هوای آزاد

گرفتن فیلم‌های زیبا و سینمایی با استفاده از پهپاد، گاهی اوقات می‌تواند دشوار باشد. ویدئوی ما را در زیر مشاهده کنید که در آن 5 عکس ساده و آسان از پهپادهای مخصوص عملیات سینمایی و نحوه اجرای آنها را پوشش می‌دهیم! این عکس‌ها عالی به نظر می‌رسند و ارزش امتحان کردن را دارند.

1. عکاسی از عقب

این عکس همیشه عالی به نظر می‌رسد و یکی از ساده‌ترین موارد برای ضبط است. به سادگی پهپاد خود را در مقابل سوژه خود قرار دهید و سپس به تدریج دسته سمت چپ را به سمت بالا فشار دهید و چوب سمت راست را عقب بکشید. پهپاد به جلو و بالا حرکت می‌کند و به همان سادگی این عکس، فیلم عالی به نظر می‌رسد! اجرای کندتر حرکات دسته کنترلی باعث می‌شود فیلم صاف‌تر و سینمایی‌تر شود. با این‌حال می‌توانید برای عکاسی سریعتر، از هر دو جهت با هیجان و سرعت حرکت کنید. علاوه‌بر این، می‌توانید پهپاد را در حالت سه پایه یا Tripod  قرار دهید تا بتوانید ضبطی روان ملایم و کند را تضمین کنید.

2. ضبط POI

Point of Interest یک حالت پرواز هوشمند در پهپادهای DJI است و اگرچه ممکن است به نوعی تقلب کردن به نظر برسد؛ اما استفاده از این حالت پرواز خودکار باعث می‌شود فیلم‌های پهپاد عالی ثبت شود. هنگامی که در حالت POI هستید، پهپاد به آرامی یک سوژه را دور می‌زند و هم‌زمان زاویه دوربین را تنظیم می‌کند تا سوژه را در کادر نگه دارد. این کار فوق‌العاده ساده است و فیلم شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. ویدیو را برای اطلاع کامل از نحوه عملکرد حالت POI تماشا کنید!

3. عکاسی Fly-Up-Tilt-Down

تکنیک پرواز به سمت بالا در حالی که به سمتی کج می‌شود، یک عکس ساده دیگر است که می‌تواند عالی به نظر برسد. اجرای این عکس نیاز به تمرین دارد؛ اما می‌توانید با تنظیم آنچه «سرعت اوج گیمبال» نامیده می‌شود، این کار را آسان کنید. سرعت حرکت گیمبال این است که دوربین شما چقدر سریع به بالا و پایین کج می‌شود. تغییر سرعت اوج به حدود 10 یا بیشتر منجر به شیب نرم‌تر و کندتر دوربین می‌شود که برای اجرای این عکس بسیار مناسب است. تمام کاری که برای این عکس انجام می دهید این است که پهپاد خود را در مقابل سوژه خود قرار دهید؛ به آرامی به سمت بالا پرواز کنید و همانطور که به بالای سوژه خود می‌روید، صفحه کلید گیمبال را بکشید تا دوربین به سمت پایین خم شود.

4. عکاسی Flyover-Tilt-Down

این عکس فوق‌العاده به نظر می‌رسد و برای نشان دادن یک ملک یا مکان عالی است. ترفند فیلم‌برداری از این عکس این است که در واقع آن را به صورت معکوس ضبط کنید. با شروع از سوژه خود و سپس پرواز به عقب و کج شدن، تضمین می‌کنید که عکس کاملاً بالاتر از سوژه شما به پایان می‌رسد و به‌طور تصادفی اشتباه نخواهید کرد. بنابراین کاری که می‌خواهید انجام دهید این است که مستقیماً از بالای سوژه خود با دوربین رو به پایین شروع کنید (حتی اگر دوست دارید می‌توانید کمی قبلتر از سوژه خود شروع کنید). پرواز به عقب را شروع کنید و دوربین خود را به آرامی به سمت بالا متمایل کنید تا سوژه را در کادر نگه دارید. این حرکت را ادامه دهید تا قبل از اینکه به تدریج به خط افقی کج شوید. مانند عکاسی Fly-Up-Tilt-Down ، ایده خوبی است که سرعت اوج گیمبال را در حدود 10 یا بیشتر تنظیم کنید تا یک شیب خوب و یکنواخت در دوربین داشته باشید.

5. عکاسی The Low-to-Ground-Tilt-Up

این نوع عکاسی چیزی کم از یک حماسه ندارد. انرژی زیادی دارد و راهی عالی برای نشان دادن موضوع شما است. چگونه می‌توانید چنین عکسی را به وجود بیاورید؟ ابتدا، پهپاد خود را به همان اندازه که احساس راحتی می‌کنید به نزدیک زمین بچرخانید، در نظر داشته باشید که هرچه به زمین نزدیکتر باشید، پهپاد شما سریعتر در حال پرواز به نظر می‌رسد. (در این عکس پهپاد فقط 1 فوت بالاتر از سطح زمین است). دوربین خود را رو به پایین نگه دارید و شروع به پرواز رو به جلو کنید. همانطور که به جلو پرواز می‌کنید به تدریج دوربین را به سمت بالا متمایل کنید تا سوژه شما نمایان شود. مانند عکس‌های قبلی، سرعت حرکت آهسته‌تر گیمبال در حدود 10 یا بیشتر برای گرفتن این عکس ایده‌آل است. کاهش زمان ممکن است به تمرین نیاز داشته باشد، اما اثر نهایی خیره کننده به نظر می‌رسد و توصیه می‌کنیم این عکس را امتحان کنید.

حالت سه پایه یا Tripod

حالت سه پایه یا Tripod چیست؟

حالت سه پایه یک حالت پرواز فوق‌العاده همه‌کاره است که در DJI Spark ، Mavic Pro ، Mavic Air ، Phantom 4 ، Phantom 4 Pro و Phantom 4 Advanced موجود است. با کنترل حداکثر سرعت و کاهش مسافت ترمز، کنترل دقیق پهپاد را امکان‌پذیر می‌کند. حالت Tripod با کنترل بیشتر روی پهپاد، ضبط تصاویری روان و فیلم‌های حالت سینمایی برای پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف را آسان می‌کند. برای یادگیری نحوه فعال کردن این حالت و نحوه استفاده از آن برای فیلم‌برداری از پروژه‌های املاک مسکونی، املاک تجاری، تایم لپس و حتی فیلم‌برداری در داخل خانه، فیلم زیر را تماشا کنید!

حالت سه پایه Tripod چه می‌کند؟

حالت سه پایه یا Tripod با کنترل حداکثر سرعت پرواز و کاهش مسافت ترمز، کنترل پهپاد را تقویت می‌دهد. در DJI Spark ، Mavic Air و Mavic Pro ، حداکثر سرعت پرواز محدود به 2/2 مایل در ساعت است. در حالی که در DJI Phantom 4 ، Phantom 4 Pro و Phantom 4 Advanced ، حداکثر سرعت پرواز  به6/5 مایل در ساعت محدود می‌شود. حالت Tripod همچنین از سیستم دید سه بعدی در Phantom 4 Pro برای جلوگیری از برخورد به موانع استفاده می‌کند.

5 بهترین کاربرد برای حالت Tripod

محدود کردن حداکثر سرعت پرواز پهپاد شما اصلا جالب به نظر نمی‌رسد؛ اما حالت Tripod به دلیل افزایش کنترل و حرکت روان بسیار مفید در طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها است. در اینجا پنج مورد استفاده از حالت Tripod است که توصیه می‌کنیم آنها را امتحان کنید:

1. اجتناب از موانع

محدودیت سرعت پرواز و کاهش حساسیت کنترل‌ها در حالت Tripod به شما امکان می‌دهد تا پهپاد خود را برای اجتناب از موانع در شرایط دشوار کنترل بیشتری کنید. استفاده از حالت Tripod می‌تواند برای فیلم‌برداری پروژه‌های املاک مسکونی با درختان، بوته‌ها یا سایر موانع موجود در ملک بسیار مفید باشد.

 

 

2. فیلمبرداری نزدیک به زمین

حالت Tripod برای گرفتن تصاویر صاف و سینمایی در نزدیکی زمین بسیار عالی است. این برای نمایش یک ملک از زوایای پایین ایده‌آل است، چیزی که هر خلبان پهپاد آن را در نظر نمی‌گیرد. تثبیت گیمبال 3 محوره همراه با حرکت آهسته‌تر، عکس‌های بسیار زیبایی را ایجاد می‌کند و ترکیب این فیلم با چند کلیپ از ارتفاع بالاتر می‌تواند عالی باشد. مطمئناً کار با آن بسیار سرگرم‌کننده است و با کنترل اضافی می‌توانید به راحتی از برخورد به درختان، تیرهای تلفن و موانع دیگر جلوگیری کنید.

 

 

3. پرواز در فضای بسته برای پروژه‌های تجاری

حالت Tripod نه تنها برای ضبط مکان‌های ویترین مغازه و ساختمانهای بیرونی عالی است ، بلکه برای پرواز و فیلم‌برداری در داخل خانه نیز مناسب است. بسیاری از شرکت‌ها دوست دارند عملکرد تجهیزات و ماشین آلات  روند مونتاژ خود یا فقط فضای داخلی یک فضای بزرگ را به نمایش بگذارند و حالت Tripod برای این نوع برنامه‌ها ایده‌آل است. حرکات آهسته‌تر و کنترل اضافی باعث می‌شود تا بتوانید تصاویر صاف را در حالی که پهپاد را در فاصله ایمن از ماشین‌آلات قرار می‌دهید، ضبط کنید.

4. فیلمبرداری از تایم‌لپس‌ها و هایپرلپس‌های هوایی

حالت Tripod در واقع بسیار پایدار و روان است؛ بنابراین می‌توانید پهپاد خود را در یک جهت به منظور ایجاد وقفه‌های زیبا یا افزایش سرعت پرواز دهید. تایم‌لپس‌ها و هایپرلپس‌های پهپادها از نظر بصری خیره کننده هستند و بررسی این نوع فیلم‌ها با استفاده از حالت Tripod می‌تواند فوق‌العاده باشد.

 

 

5. موارد دیگر

انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری حالت Tripod  باعث می‌شود که برای طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها و برنامه‌ها ایده‌آل باشد. استفاده از آن آسان است؛ زیرا کنترل‌های پهپاد ثابت می‌ماند و فقط کندتر و به شیوه‌ای کنترل شده حرکت می‌کند. استفاده از حالت Tripod راهی عالی برای کشف عکس‌های خلاقانه جدید و کند کردن تصاویر پهپاد به صورت آهسته، روان و سینمایی است. مطمئن باشید که اگر مراحل بالا را دنبال کنید، دریافت عکس بسیار آسان خواهد بود. حتی اگر برخی از عکس‌ها ممکن است به‌طور کامل ظاهر نشوند اما نگران نباشید. نرم‌افزار ویرایش عکس امروزه ویرایش عکس را بسیار آسان‌تر و راحت‌تر کرده است. بسیاری از تکنیک‌ها برای شما وجود دارد که می‌توانید تعدادی از آنها را در زیر ببینید.

 

 

Post Production

 

1. White Balance

اگر فراموش کرده‌اید که قبل از عکاسی تعادل رنگ سفید خود را تنظیم کنید، نگران نباشید! اگر در حالت RAW عکس می‌گیرید، می‌توانید به راحتی این کار را در پس‌تولید برطرف کنید. همچنین گاهی اوقات، حتی اگر قبل از عکاسی تراز سفیدی را به صورت دستی تنظیم کنیم، باز هم ممکن است بی‌نقص نباشد. بنابراین قبل از عکاسی از کارت خاکستری یا ورق سفید خود عکس سریع بگیرید و اینگونه می‌توانید از آن عکس برای تنظیم دقیق بقیه عکس ها در پس‌تولید استفاده کنید.

در Lightroom می  وانید  White Balance را به صورت دستی با حرکت دادن لغزنده‌های دارای برچسب “Temp” و “Tint” تنظیم کنید. یا ابزار قطره‌چکان را انتخاب کنید و روی هر قسمتی از عکس که می‌خواهید خنثی باشد کلیک کنید. اگر قبل از عکاسی از کارت خاکستری یا کاغذ سفید خود عکس گرفته‌اید، کافیست روی آن کلیک کنید و همه چیز آماده است! در غیر این‌صورت هر قسمتی از عکس را که سفید خالص یا خاکستری خالص است انتخاب کنید. اکنون می‌توانید آن تنظیمات را با بقیه عکس‌های خود همگام‌سازی کنید و اینگونه همه آنها رنگ‌آمیزی می‌شوند.

Lightroom همچنین دارای چندین تنظیمات خودکار (خودکار، عکاسی، نور روز، ابری، سایه، تنگستن، فلورسنت و فلاش) است که دارای درجه حرارت و رنگ خاصی هستند. شما می‌توانید این موارد را امتحان کنید، اما تقریباً در اغلب موارد انتخاب اصلی، custom است.

 

2. از بین بردن اعوجاج Fisheye

با توجه به اینکه پهپادها به عنوان یک ابزار پیشرو در زمینه عکاسی هوایی شناخته می‌شوند، آنچه که به عنوان اعوجاج fisheye (یا اثر بشکه) شناخته می‌شود می‌تواند به یک مشکل بزرگ برای وضوح نوری تبدیل شود. شاید قبلاً دیده‌اید که پس از استفاده از لنزهای زاویه باز روی پهپاد چه مشکلی پیش می‌آید. دلیل ایجاد این اعوجاج در عکاسی با پهپادها این است که میدان دید لنز وسیع‌تر از اندازه سنسور تصویر شما است.

در صورت داشتن نرم‌افزار مناسب، حذف اعوجاج fisheye در عکاسی هوایی چندان پیچیده نیست. با این وجود شاید هنوز در مورد این که چرا به آن fisheyeیا «اثر بشکه» می‌گویند تعجب کنید. این اتفاق می‌افتد زیرا دوربین میدان دید را فشرده می‌کند تا در تصویر جا بگیرد. این باعث می‌شود خطوط مستقیم در عکس خمیده یا شبیه شکل بشکه به نظر برسند.

اصطلاح fisheye به دلیل وجود لنزهای زاویه باز با فاصله کانونی کوتاه تقریباً به همان معنی است. دوربین‌های GoPro همین مشکل را ایجاد می‌کنند. ما در اینجا نحوه حل این مشکل بر اساس نرم‌افزار اصلاحی را آورده‌ایم.

استفاده از Adobe Lightroom

بدون شک قبلاً در مورد ویرایش عکس با محصولات Adobe کار کرده‌اید. Adobe Lightroom نرم‌افزاری عالی است که می‌توانید از آن برای ویرایش عکس‌های هوایی گرفته شده توسط پهپادها استفاده کنید. این برنامه Adobe در حال حاضر یک ابزار ویرایش کامل عکس است و تصحیح اعوجاج fisheye را بسیار آسان می‌کند.

این کار با وارد کردن و جداسازی عکس‌هایی که در آنها اعوجاج بشکه‌ای مشکل خاصی است شروع می‌شود. پس از انجام این کار، از منوی آنها روی “Develop” کلیک کرده و سپس با حرکت به سمت پایین “Lens Correction” را بزنید.

آنچه این کار را بسیار آسان می‌کند این است که به شما اجازه می‌دهند نوع دوربین مورد استفاده خود را در بخش مشخصات وارد کنید. مشکل اعوجاج بر اساس دوربینی که انتخاب کرده‌اید به طور خودکار اصلاح می شود.

در حالی که برای از بین بردن کامل  fisheyeبرخی از عکس‌ها ممکن است نیاز به اصلاح بیشتری داشته باشند که روی بیشتر اجسام عمودی و افقی موجود در عکس اعمال می‌شود.

استفاده از GoPro Studio

کسانی که از دوربین GoPro برای عکاسی هوایی خود استفاده می‌کنند، مزایایی در استفاده از GoPro Studio دارند. شما باید این نرم‌افزار را جداگانه خریداری کنید، استفاده از آنها به راحتی مانند Adobe در بالا است و یک استثنا دارد برای تصحیح اعوجاج fisheye  در عکس، فایل باید مستقیماً از دوربین GoPro شما تهیه شود.

پس از وارد کردن و تبدیل عکس خود در برنامه ، “Advanced Settings” را انتخاب کنید. بلافاصله کادری را مشاهده خواهید کرد که روی آن نوشته شده است “Remove Fisheye”. روی این مورد کلیک کرده و OK را بزنید.

برای ذخیره باید فایل را به لیست تبدیل منتقل کنید تا بتوانید کلیپ را تبدیل کنید. این یکی از ساده‌ترین روش‌های موجود است. اگرچه نرم‌افزارهای ویرایش عکس دیگری نیز هستند که کار دقیق‌تری را انجام می‌دهند.

استفاده از PTLens به عنوان برنامه‌ای کوچکتر

گاهی‌اوقات نام‌های بزرگ تنها مواردی نیستند که به شما نتایج خوبی در ویرایش عکس می‌دهند. PTLens یک برنامه کوچک است و شاید برنامه‌ای باشد که هرگز در مورد آن نشنیده یا از آن استفاده نکرده‌اید. با این وجود منبع خوب و بدون دردسر برای تصحیح اعوجاج  fisheye است.

یک نکته عالی این است که بارگیری و نصب آن ساده است. به‌علاوه دارای نسخه‌هایی برای Windows و Mac است. مهمتر از همه از توانایی آن برای رفع اعوجاج  fisheyeبه صورت دستی قدردان خواهید بود. این برنامه یک رابط دیجیتالی به شما می‌دهد تا مشکل را به تنهایی با کنترل‌کننده‌ها و لغزنده‌های مختلف برطرف کنید.

برخی از عکاسان ترجیح می‌دهند به جای تکیه بر اصلاحات سریع با یک کلیک، اعوجاج fisheye را از این طریق رفع کنند. مورد دوم گاهی در عکاسی هوایی پیچیده‌تر شکست می‌خورد. با استفاده از کنترل‌های دستی، شما اطمینان می‌یابید که هر خط افقی یا عمودی در عکس‌های شما موجود است، کاملا مستقیم است.

3. ظاهر کردن عکس‌های پهپادی

ویرایش عکس‌های پهپادی بسیار شبیه به ویرایش عکس‌های معمولی روی زمین است. تنها تفاوت در موضوع انهاست. عکس‌های تجاری هوایی، اغلب با اهداف بازاریابی ایجاد می‌شوند و با این کار مجموعه‌ای از الزامات منحصر به‌فرد خود را به همراه دارند. در عکس‌های پهپادی، اغلب اوقات هیچ سوژه انسانی وجود ندارد. به این معنی که ما می‌توانیم کمی با رنگ‌ها و رنگ‌آمیزی خلاقانه کار کنیم. هنگام روتوش کردن افراد، باید آنها را از دید انسانی نگاه کنیم؛ بنابراین نمی‌توانیم از برخی حدود عبور کنیم. البته همچنین سعی نمی‌کنیم مناظر را غیرطبیعی جلوه دهیم؛ اما می‌توانیم آزادی بیشتری با رنگ‌ها و تناژها داشته باشیم.

تنظیمات دوربین

قبل از اینکه وارد مرحله پس از تولید شویم، بیایید مطمئن شویم که با مناسب‌ترین تنظیمات دوربین عکاسی می‌کنیم. حتی تمام مراحل پس از تولید در جهان نمی‌توانند یک عکس هوایی واقعاً وحشتناک یا عکسی را که از نظر فنی نادرست است، ذخیره کنند. سعی کنید همیشه به صورت دستی و همیشه به صورت خام عکاسی کنید. ما یک پست و ویدیوی دیگر ایجاد کردیم که توضیحات دقیق‌تری در مورد تفاوت بین عکس‌های RAW و JPEGS ارائه می‌دهد. به طور خلاصه، عکاسی در RAW اطلاعات بسیار بیشتری در مورد هر عکس به ما می‌دهد و امکان ویرایش دقیق‌تر را فراهم می‌کند. برای تنظیم دوربین پهپادی خود برای عکس‌برداری با فرمت RAW در برنامه DJI GO یا DJI GO 4 ، وارد تنظیمات دوربین شوید و در صورت تمایل به داشتن هر دو گزینه، فقط RAW یا JPEG + RAW را انتخاب کنید.

ما برای ویرایش بیشتر عکس‌ها از Lightroom استفاده می‌کنیم. Lightroom یک منبع عالی برای ویرایش گروهی تعداد زیادی عکس است؛ زیرا همگام‌سازی تنظیمات یکسان در بسیاری از عکس‌ها را آسان می‌کند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک عکس را آنطور که دوست دارید ویرایش کنید. سپس همان تنظیمات را کپی کرده و روی دیگر عکس‌ها با سناریوهای نورپردازی مشابه بچسبانید. برای وارد کردن عکس‌های خود به Lightroom همه آنها را انتخاب کرده و آنها را به آیکون Lightroom بکشید یا Lightroom را باز کرده و روی File ، Import Photos and Video کلیک کنید. پس از وارد کردن عکس‌های خود ، آماده شروع به ویرایش هستید.

1. تصحیح پروفایل

ما همیشه با پیمایش به اصلاح پروفایل و علامت زدن کادرهای “Remove Chromatic Aberration” و “Enable Profile Corrections” را شروع می‌کنیم. با این کار از هرگونه انحراف رنگی، اعوجاج لنز و وینیتینگ که ممکن است هنگام پرواز رخ داده باشد، خلاص می‌شوید. اگر در حالت RAW عکاسی می‌کنید، هر عکس دارای داده‌هایی است که به Lightroom می‌گوید از چه نوع لنزی استفاده شده است. بنابراین Lightroom به طور خودکار اصلاحات لنز لازم را انتخاب می‌کند. یا می‌توانید روی “Manual” کلیک کنید و دقیقاً تصمیم بگیرید که چقدر می‌خواهید تصحیح کنید.

 

 

2. اصلاحات اساسی

اصلاحات اساسی می‌تواند باعث تغییر ویژگی‌های اساسی عکس شود. در اینجا میتوان مواردی مانند دما و رنگ (تراز سفیدی یا white balance)، نوردهی، کنتراست، نقاط برجسته، سایه‌ها، وضوح، لرزش و اشباع را تغییر داد.

در بسیاری از مواقع میتوان لغزنده را در هر دو جهت خیلی زیاد کشید. سپس میانه‌ای را پیدا کرد که درست به نظر می‌رسد. اما گاهی اوقات بیش از یک تنظیم نیز می‌تواند درست باشد. در اینجاست که علم هنری شما وارد می‌شود. در این مثال، همان عکس دقیق را به دو روش بسیار متفاوت ویرایش کرده‌ایم: یکی با سایه روشن برای دیدن سوژه و تُن سرد و دیگری با سوژه به شکل بیشتر، با تُن گرمتر و گرفته‌تر

 

 

در اینجا لزوماً هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. بنابراین با خیال راحت کار کنید و بفهمید دقیقاً می‌خواهید عکس شما چگونه باشد. در این عکس، نوردهی را کمی تیره کرده‌ایم، کنتراست را افزایش داده و هم سایه‌ها و هم نقاط برجسته را کم کرده‌ایم.

 

 

 

3. رنگ‌آمیزی رنگ

این بخش جایی است که می‌توانیم خلاقیت خود را با رنگ‌ها آغاز کنیم و واقعاً رنگ‌های عکس را دقیق تنظیم کنیم تا دقیقاً همانطور که می‌خواهیم به نظر برسند.

HSL مخفف رنگ، اشباع و روشنایی است. این قسمت واقعاً به عکسی که روی آن کار می‌کنید بستگی دارد، هیچ قانون کلی برای همه عکس‌ها وجود ندارد. برخی از عکس‌های هوایی به رنگ‌آمیزی زیاد و برخی دیگر به مقدار بسیار کمی نیاز دارند و این بستگی به سبک شخصی نیز دارد. برخی از عکاسان دوست دارند عکس‌های خود را تا حد ممکن واقعی جلوه دهند و برخی دوست دارند تجربه هنری خود را اعمال کرده و عکس های خود را تا حد زیادی دستکاری کنند.

برای این عکس، پس از ویرایش‌های اساسی به پانل HSL رفته و اسلایدرها را جلو و عقب می‌بریم تا نتیجه مورد پسند باشد. و این همه انچه است که باید انجام دهید. از آن لذت ببرید. توجه کنید که به راحتی ممکن است از هدف دور شوید و عکس خود را غیر واقعی جلوه دهید.

 

 

4. ابزار فیلتر مدرج یا GRADUATED

گاهی اوقات، شما نیاز به تنظیم فقط در یک قسمت از عکس دارید. در صورت لزوم می‌توانید از ابزار فیلتر GRADUATED استفاده کنید تا دقیقاً آنچه را که می‌خواهید ویرایش کنید، انتخاب کنید. در زیر هیستوگرام، ابزار فیلتر GRADUATED چهارمین آیکون از سمت چپ است. برای استفاده از این فیلتر، آیکون را انتخاب کنید. سپس روی قسمتی از عکس که می‌خواهید ویرایش کنید کلیک کرده و بکشید. سپس  با حرکت دادن لغزنده به جلو و عقب، آنها فقط قسمت انتخاب شده در عکس را تغییر می‌دهند. در این عکس، نیاز به روشنایی نوردهی زمین داشتیم. اما بعد ازین کار، رنگ و بافت زیادی در آسمان بیرون آمد. بنابراین زمین و کوه‌ها را ویرایش کرده و یک فیلتر GRADUATED در بالا برای آسمان اضافه کردیم.

 

 

5. کپی و چسباندن

باز کردن کل رول دوربین می‌تواند بسیار طاقت‌فرسا باشد و ویرایش هر عکس به صورت جداگانه بسیار وقت‌گیر است. خوشبختانه Lightroom امکان ویرایش سریع صدها عکس را به راحتی فراهم می‌کند. پس از ویرایش کامل یک عکس، تنها کاری که باید انجام دهید این است که ابتدا آن عکس را انتخاب کنید. سپس همه عکس‌هایی را که می‌خواهید شبیه آن باشند انتخاب کرده و روی “Sync” کلیک کنید.

6. استخراج به صورت فایل JPEG

هنگامی که تمام عکس‌ها به شکل دلخواه شما بودند، می‌توانید آنها را به JPEG تبدیل کنید. روی File ، سپس “Export…” یا Command + Shift + E کلیک کنید. یک کادر محاوره ای باز می‌شود که می‌توانید مکان ذخیره عکس‌ها، نامی که می‌خواهید و غیره را انتخاب کنید. فقط مطمئن شوید که به پایین بروید بخش “File Settings” را انتخاب کرده و JPEG را انتخاب کنید.

 

 

7. وارد فتوشاپ شوید (PATCH TOOL)

اکنون که JPEGS خود را دارید، می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا به روتوش بیشتری نیاز دارند یا خیر. اکثر ویرایش‌هایی که باید انجام دهید، می‌توانید در Lightroom انجام دهید. معمولاً فقط از فتوشاپ برای بهبود نقاط خاص استفاده می‌کنیم، مانند روتوش پوست، که برای عکس‌های پهپادی بدون پرتره چندان ضروری نیست. اما این عملکرد را میتوان برای چش‌ اندازها نیز به کار برد. برای حذف پروانه‌های پهپادها که ممکن است در عکس افتاده باشند یا صاف کردن ابرها یا هر چیزی را که در عکس نمی‌خواهید، ابزار patch مناسب است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که هر شیئی را که می‌خواهید بیرون بیاورید،  بکشید و سپس روی قسمتی از عکس می‌خواهید با آن جایگزین کنید، کلیک کرده و بکشید. فتوشاپ این دو را با هم مخلوط می‌کند و شکاف‌ها را پر می‌کند تا ناحیه جدید به نرمی با هم ترکیب شود.

مثلا در این عکس، دو قایق وجود دارد که به نظر ترکیب عکس را نامتعادل می‌کند. همچنین چند موج در آب و حواس‌پرتی‌های دیگری وجود دارد که دیده را از تصویر کلی دور می کند. بنابراین، پس از انجام همه ویرایش‌های Lightroom ، این عکس از در فتوشاپ استخراج شد.

 

 

در فتوشاپ، ویرایش‌ها باید یک به یک انجام شوند. ما معمولاً گزینه‌های نهایی خود را وارد Photoshop می‌کنیم و و وقت می‌گذاریم تا آنها را کامل کنیم.

 

 

5. ترکیب / ادغام تصاویر HDR

روش‌های متفاوتی برای پردازش این عکس‌ها در عکس HDR وجود دارد. اما رایج‌ترین برنامه‌های مورد استفاده Photoshop و Lightroom است. برنامه‌های دیگر شامل Photomatix ، EasyHDR ، Aurora یا موارد دیگر است. هر یک از آنها نیاز به خریدن اشتراک دارند و ممکن است بسیار گران باشند. برخی از برنامه‌هایی که ادعا می‌کنند تصاویر HDR خیره‌کننده ایجاد می‌کنند، فقط یک فیلتر را روی یک عکس معمولی انداخته و آن را HDR می‌نامند. ما دریافتیم که معتبرترین برنامه‌ها برای ادغام عکس‌ها، HDR Photoshop و Lightroom است.

در Lightroom:

عکس‌ها را به Lightroom وارد کنید. هر 3 (یا 5) را انتخاب کرده و راست کلیک کنید. “Photo Merge” و سپس “HDR …” را انتخاب کنید تا یک کادر محاوره‌ای ظاهر شود.

گزینه‌های زیادی در این جعبه وجود ندارد. اما چند مورد وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. گزینه “Auto-Align” می‌تواند هر حرکت و لرزش کوچک دوربین را بین عکس‌ها اصلاح کند. گزینه “Auto-Tone” را روشن یا خاموش کنید تا ببینید کدام را بیشتر می‌پسندید. اگر آنچه را که Lightroom ارائه می‌دهد دوست ندارید، می‌توانید عکس را پس از پردازش بیشتر ویرایش کنید.

 

 

 

در مرحله بعد، چند گزینه برای سایه‌زدایی یا deghosting وجود دارد که می‌تواند هرگونه حرکت سوژه عکس را تصحیح کند. مثلا در این عکس، اتومبیل‌ها از روی پل معروف ماساچوست عبور می‌کردند و در عکس‌ها کمی جابجا میشدند. عکس اول فاقد سایه‌زدایی است ، در حالی که عکس دوم بیشترین مقدار را دارد. همانطور که می‌بینید، در عکس بالا خودروها تار هستند.در حالی که در عکس پایین، آنها بسیار واضح‌ترند. مقدار سایه‌زدایی که انتخاب می‌کنید بستگی به میزان حرکت در عکس دارد.

 

 

پس از تصمیم‌گیری در مورد تنظیمات خود، روی ادغام (merge) در گوشه سمت راست پایین کلیک کنید. Lightroom سپس تصویر HDR جدید شما را به انتهای رول دوربین اضافه می‌کند.

 

 

در فتوشاپ:

فرایند ادغام عکس های HDR در فتوشاپ بسیار شبیه به Lightroom است. برای شروع، همه عکس‌های خود را در Camera Raw باز کنید. مواردی را که می‌خواهید ادغام شوند انتخاب کرده و راست کلیک کنید. “HDR merge in ” را انتخاب کنید. یک کادر محاوره‌ای مشابه با گزینه‌هایی برای تنظیم و تراز کردن عکس ها باز می شود. پس از انتخاب تنظیمات سایه و تنظیم تراز، روی merge کلیک کرده و مکان ذخیره تصویر جدید را انتخاب کنید.

 

 

و همین! اکنون یک عکس کاملاً جدید، جدا از عکس‌هایی که گرفته‌اید دارید که می‌توانید هرطور که دوست دارید ویرایش کنید.

 

 

 

 

 

اگر تعداد زیادی عکس برای پردازش داشته باشیم چطور؟

در حالی که Photoshop برای تولید عکس‌های HDR دقیق و تنظیم دقیق آنها بسیار ارزشمند است، پردازش هر عکس به صورت یکجا زمان بر است. یکی از مزایای استفاده از Lightroom در مقایسه با سایر نرم‌افزارها این است که Lightroom می‌تواند گروه‌های عکس را به جای عکس‌های جداگانه به عنوان “stacks” تلقی کند. پس از پردازش یکی، تنظیمات را میتوان کپی و روی بقیه دسته‌ها چسباند.

 

برای این کار، همه عکس‌های خود را در Lightroom وارد کنید. همه عکس‌ها را انتخاب کرده و روی یکی از آنها راست کلیک کنید. “Stacking” ، سپس “Auto-stack by Capture Time” را انتخاب کنید. کادر محاوره‌ای که ظاهر می‌شود از شما می‌پرسد که بین دسته‌های خود چقدر فاصله زمانی می‌خواهید. نوار لغزنده را حرکت دهید تا تعداد دسته‌های مورد انتظار یا تعداد عکس‌های گرفته شده را مشاهده کنید. اگر در حالت AEB عکاسی می‌کنید، این تعداد باید بسیار دقیق باشد؛ زیرا عکس‌های کروکی بسیار سریع یکی پس از دیگری گرفته شده‌اند.

هنگامی که دسته‌های خود را ساختید، راست کلیک کرده و “Stacking” و سپس “Collapse All Stacks” را انتخاب کنید تا مشاهده گروه‌ها آسان‌تر شود. یک مربع کوچک سفید با تعداد عکس‌ها در گوشه سمت چپ بالای هر دسته ظاهر می‌شود.

 

 

حالا اولین HDR خود را بسازید. سپس دسته دوم را انتخاب کرده و CTRL + Shift + H. را فشار دهید. این کار تنظیمات آخرین HDR را که ادغام کرده‌اید روی دسته بعدی می‌چسباند. این کار را روی همه دسته‌های خود تکرار کنید و Lightroom آنها را یکجا و نه یک به یک پردازش می‌کند و آنها را به انتهای نوار دوربین اضافه می‌کند که می‌توانید آنجا آنها را به صورت عادی ویرایش کنید.